У нас лето закончилось, а на острове Мадагаскар оно только впереди – там как раз началась весна. В этой африканской стране всё наоборот: совсем другое небо с созвездием Южный крест, месяц рогами вверх, острова пиратов а ещё там земля красного цвета и живут лемуры прямо как из мультика. Однажды я застряла посреди этой страны без воды, еды, транспорта и крыши над головой.

Я уже две недели путешествовала по острову Мадагаскар – настало время возвращаться домой. Мой путь начался на небольшом малагасийском острове святой Марии, и мне предстояло целый день добираться на самых разных видах транспорта до города Туамасины. Оттуда уже легко было попасть в аэропорт столицы Антананариву. Но я даже не представляла, что поездка окажется такой опасной.

Лемурчик

Остров пиратов

Остров святой Марии знаменит своим кладбищем пиратов. Когда-то морские разбойники приплывали сюда ради красивых женщин Мадагаскара и кружили им головы своими бархатными камзолами. Говорят, океан здесь до сих пор иногда выбрасывает остатки пиратских кладов, а малагасийские детишки верят, что это окаменевшие отблески звёзд.

Мы с подругой проснулись в отеле на острове святой Марии затемно. Позавтракать и даже выпить кофе не смогли, только приняли имодиум — через полмесяца путешествия наши желудки уже отказывались принимать местную пищу. За нами приехало такси с водителем и англоговорящим гидом.

В поисках окаменевших отблесков звёзд на острове святой Марии

Мы не знали, как именно добираться до Туамасины, но надеялись приехавших за нами ребят. Но через сто метров пути приветливый малагасиец, который говорил по-английски, приветливо попрощался с нами и хлопнул дверью такси. Его слова Бон-вояж при этом прозвучали зловещей насмешкой. Водитель петлял по грунтовым дорогам острова пиратов около часа, а затем высадил нас в пустынном порту и уехал, даже не попрощавшись.

Мы остались на острове пиратов в темноте. Вокруг не было ни души. Почти никто на этом острове не говорил по-английски, более того, тут и обратиться-то было не к кому. Ко всему прочему, мы даже не представляли, как вернуться в отель или куда ехать дальше. Спасти нас могло только чудо. И оно произошло.

Закат на острове святой Марии

Вдруг рядом с нами пошевелилось одеяло. Мы вскрикнули. Из-под него вылез заспанный малагасиец, протёр глаза и открыл рядом стоящую будку. Оказалось, это билетная касса, а он в ней кассир. Мы обнаружили в списках на лодку имени святой Марии свои фамилии и успокоились.

Мадагаскарский ПАЗ

Через пару часов, когда уже рассвело, мы приплыли в маленький рыбацкий посёлок. И обнаружили, что там нас тоже никто не встретил. Тогда мы сели в маршрутный автобус с таким же названием, как и у лодки. Других вариантов вроде бы не было. По сравнению с этими маршрутками наши ПАЗы кажутся кабриолетами.

Мы единственные белые в этом транспортом средстве. Местные рассматривают нас с большим удивлением. За нами сидит парализованная бабушка, которая иногда то вздыхает, то поёт, и полусумасшедший дедушка, который горланит что-то на весь автобус и часто хохочет прямо нам на ухо.

Пожилая малагасийска

В довершение ко всему через час пути коробка передач ухнула в прогнивший пол маршрутки и звонко рассыпалась по асфальту. Мы вышли из неисправного мадагаскарского ПАЗа в чистом поле где-то на острове Мадагаскар. Там паслась одна корова зебу и одна курица, и не ловил телефон.

Водитель, почесав голову, тоже вылез из маршрутки, надел синий комбинезон и попытался собрать детали коробки передач. Затем он принялся за ремонт. Была адская жара. Никто не говорил по-английски. Туамасина находилась примерно в 90 км от этого места. Автомобили мимо почти не ходили. Проезжали мимо только под завязку набитые малагасийцами автобусы. Воду и еду купить было просто негде, это как раз тот случай, когда деньги не значат ничего.

Малагасийские дети

Чтобы не впасть в отчаяние мы с подругой решили обсудить лемуров. На этом четвёртом по величине острове мира обитает 90% известных учёным видов лемуров. Они почти повсюду – прыгают с ветки на ветку, совершенно не боятся людей, а в некоторых открытых ресторанах даже запрыгивают на столы и пьют пиво из бокалов посетителей.

Я и лемур. Во время путешествия на Мадагаскар у меня была ещё короткая стрижка

Сначала они приводят в восторг своими огромными глазами, мягкой шёрсткой и цепкими пальчиками, особенно, когда здороваются с тобой за руку. Но через несколько дней ты привыкаешь к лемурам настолько, что воспринимаешь их как кошек, которых полно на улицах у нас дома.

Лемур просит ещё морковки

Мадагаскарские гиды придумали хитрую уловку, чтобы раззадорить туристов. В самом начале путешествия тебя приглашают на прогулку по ночному лесу, где живут лемуры. Несколько часов ты как настоящий охотник бродишь в темноте среди деревьев только для того, чтобы один разочек увидеть в свете фонаря кончик хвоста убегающего от луча лемура.

Ещё один пушистик

После такой прогулки азарт разрастается до невероятных размеров, и ты готов на все, чтобы увидеть и сфотографировать этого лемура вблизи. На следующий день гиды везут тебя в заповедник, где живут лемуры уже намного более открыто, никуда не прячутся и едят фрукты прямо из рук. Так что после этой ночной прогулки по лесу, где лемуров ты толком-то и не видел, заповедник приносит ощущения полного удовлетворения.

Остров, где живут лемуры и хамелеоны

Вдруг мы с подругой заметили, что водитель нашей маршрутки остановил какого-то мотоциклиста. Они поболтали немного, а потом наш приятель в синем комбинезоне, которого мы прозвали Самоделкиным, уселся вместе с тем парнем на байк и они умчались в неизвестном направлении. Мы с криками бросились им вслед, но это, конечно, было бесполезно.

Хамелеон

Чтобы хоть как-то успокоиться и не думать о жажде, мы стали вспоминать, как кормили хамелеонов в мадагаскарском заповеднике «Мантадиа». Он является домом для множества видов хамелеонов, в том числе и самого большого в стране – хамелеона Парсона. Мы доставали их из клеток, держали в руках, подносили к глазам и даже сажали на плечо. Забавнее всего было кормить их кузнечиками: держишь насекомое на длинной палочке сантиметров в 30 от хамелеона, а он внезапно выстреливает своим длинным языком и в доли секунды заглатывает добычу.

А это крокодильчики

Перезахоронение предков

Примерно через полтора часа, когда мы уже совсем почти отчаялись, Самоделкин вернулся на мотоцикле вместе с механиком. Они разобрали почти весь автобус, но починить коробку все равно не смогли. Тогда Самоделкин снова исчез. Мы в очередной раз поразились тому, до чего же странные жители этого огромного африканского острова. Это проявляется и в быту, например, как с этими маршрутками, и в национальных малагасийских традициях и обычаях.

Мадагаскарская семья у своего дома

Например, на Мадагаскаре до сих пор пользуется огромной популярностью традиция перезахоронения предков. Примерно раз в три года умершие родственники приходят во сне к живым и говорят о том, что им одиноко. Это верный признак того, что пора начинать очередное перезахоронение. Предков раскапывают, достают из гробов, оборачивают в новый саван «ламбамену» и снова закапывают с большим количеством подарков. Это делается, чтобы «покойники не устали, оставаясь долгое время в одном положении». Как правило, такие мероприятия проводят по весне и на подобном празднике вся деревня веселится несколько дней. Грустить при этом вообще категорически запрещается.

Мадагаскарская девочка катается на обломке пластмассы

Не менее интересные мадагаскарские традиции связаны, конечно, со свадьбой. В племени бара, если парень выбрал себе невесту и твёрдо решил жениться на ней, он должен где-то украсть и подарить родителям своей избранницы, как утверждают, 100 зебу. Зебу – это дальний родич нашей бурёнки, малагасийская горбатая корова, на которой держится практически все хозяйство: их впрягают в повозки, доят и едят.

Деловой порт и центр рабства

Ещё часа через три, когда мы уже почти теряли сознание от жажды, жары и голода, за нами внезапно пришло спасение: прислали другой, ещё более крошечный ПАЗ. Мы наконец-то поехали дальше. За нами всё также сидела парализованная бабушка, которая иногда вздыхала, и полусумасшедший дедушка, который горланил что-то на весь автобус и часто хохочет прямо нам на ухо. Но теперь я их обожала.

Примерно к пяти часам вечера мы все-таки приехали в Туамасину, второй по величине город Мадагаскара после столицы Антананариву, важный деловой порт и бывший центр рабства. К моему огромному удивлению, нас все ещё ждал сопровождающий. Мы с воплями бросились на шею к этому большому дядьке, будто он родной отец.

Мадагаскарская девочка по имени Наташа